Записки Самарского обывателя

Четверг (я пишу это ещё до полуночи, хотя в Самаре уже пятница) выдался абсолютно безоблачным и чрезвычайно продуктивным. Из хотела я вышел в начале девятого утра, а вернулся в шесть вечера, пройдя весь путь пешком и лишь на последнем отрезке проехав три остановки на трамвае, чтобы успеть переодеться и рвануть снова на Истикляль. За 10 часов хождений по византийско-греко-православному Стамбулу я присел только дважды – в церкви при Патриархате и возле церкви Богоматери Влахернской (чтобы “слить” фото с карты памяти на нетбук – сегодня я “настрелял” больше четырёх 2-гигабайтных карточки). Ноги устали, спина ломит, хочется уже лечь спать, четверг остался без заметки в блоге, да и не все задуманные объекты я успел посетить, но чувствую глубочайшее удовлетворение. Далее лишь несколько фотографий для затравки. Думаю, подробности буду выкладывать потихоньку уже из Самары на следующей неделе.

Утром я вернулся туда, откуда ретировался вчера из-за дождя – к мечети султана Селима I (рассказ и показ мечети и гробниц будет позднее).

Далее мой путь лежал в районы Фенер, Балат и Айвансарай – многонациональная часть Стамбула, в которой традиционно селились греки, болгары, евреи, армяне и всё те же мусульмане. На фото ниже – здание Греческого лицея.

Рядом с лицеем расположилась церковь Монгольской Богоматери – единственный в городе византийский храм, который не был превращён в мечеть. Звонок в дверь (как сказано в путеводителе), и сторож (женщина) впустила меня в церковь. Там сохранились, судя по виду, оригинальные (конца XIII-начала XIV веков) фрески. Но снимать в церкви мне категорически запретили, даже за подаяние. Сторож говорила по-гречески и даже выражала своим видом некое нетерпение от того, как долго я разглядываю фрески. От этого я даже толком ничего не рассмотрел и не запомнил. Зато спустился в низкое помещение под церковью. Ну, а раз мне запретили фотографировать, то и подаяния сторож не дождалась.

Затем я добрался до резиденции Константинопольского патриарха – главного патриарха в Православной церкви. В это время там как раз проходила то ли экскурсия, то ли выездной урок религиоведения для школьников. Вход свободный, фотографировать можно. Сразу почувствовалось что-то родное, русское. Наверное, на фоне всех предыдущих мечетей. А ещё мне повезло – солнце светило так, что через окна струился просто божественный свет. Подробнее – в отдельной заметке. На фото – внутри патриаршей церкви Св. Георгия (1720, 8:00-17:00).

Следующим пунктом была мечеть Фетие. Первоначально это была церковь Паммакаристос (Богоматери Радующейся) конца XI века. В мечеть я не заходил, но туда мне и не надо. Все пути ведут в погребальную капеллу церкви, превращённую в музей (выходной – среда, билет стоит 5 лир, фотографировать можно без вспышки).

В капелле (начало XIV века) сохранились прекрасные мозаики. Сама капелла очень компактная.

Далее я спустился к Золотому Рогу, на берегу которого стоит церковь Св. Стефана Болгарского (1896, 9:00-16:00). Церковь знаменита тем, что построена полностью из железа – от основания до креста на куполе. Все металлические детали были изготовлены в Вене и привезены на барже. Снаружи заметна ржавчина и трещины в отдельных местах.

Фотографировать можно без вспышки.

А ещё дальше, почти у городских стен, стоит греческая православная церковь Богоматери Влахернской. Правда, оригинальная постройка V века не сохранилась – нынешняя датируется 1955 годом (вход бесплатный с 9:00 до 17:00, фотографировать можно). Внутри сохранилась мраморная купель от старой церкви. За подаяние можно взять бутылочку со святой водой. С церковью связана история одного из главных русских православных праздников – Покрова, хотя как раз русские ладьи были тогда раскиданы при осаде Царьграда.

Это почти в начале городских стен у Золотого Рога. Я зашёл с другой стороны, в переулочек, где бегали куры и петух, поднялся по ступеням и обошёл эти башни с другой стороны. Пройдя дальше по узкой дорожке на верху стен, упираешься в забор. дальше прохода нет, но можно быстренько спуститься через крыльцо рядом стоящего дома. Люди обосновались здесь прямо на развалинах истории. Дома возле городских стен. Везде торчат камни многовековой давности.

Рядом где-то должны быть развалины Влахернского дворца константинопольских императоров, а также темница. Темница хотя бы обозначена, но там идёт реставрация и никого не пускают. Либо, возможно, адо было договариваться со сторожем за мзду.

Когда я говорю “рядом где-то должно что-то быть” или когда вы читаете такой стройный рассказ и удивляетесь, как это у меня (с моей-то походкой) ушло 10 часов на всё, стоит учесть, что, во-первых, я никогда не был в этих местах, во-вторых, из-за холмистости и застройки даже минареты мечетей видны далеко не всегда (да они и не всегда помогают, ибо их много и они одинаковые), в-третьих, у меня в руках было три карты (об этом отдельный пост позднее), с которыми приходилось поочерёдно сверяться, в-четвёртых, далеко не каждая улица вообще подписана. Все эти улочки петляют страшно, и их много. Но к западу от бульвара Ататюрка власти взялись за дело и развесили крупные заметные красные таблички с названиями улиц. Не везде, но всё же довольно часто, чтобы после некоторого блуждания в потёмках можно было вдруг обнаружить название, да ещё то, что было и на карте, сориентироваться и продолжить блуждать дальше до следующей таблички. Но продолжим.

Тут же снимают какое-то кино или сериал. Судя по одежде и виду главных героинь, это что-то вроде стамбульской “Просто Марии” – типичная одежда для этого района, тапочки, страдание на лице, разбросанные по улице цветы.

Остатки дворца Текфур (на реставрации). Есть в нём что-то очень итальянское, венецианское даже.

Видите двух женщин (в жёлтом и чёрном)? А за ними лестница. Вот по этой лестнице я поднялся. Затем была другая – почти вертикальная и с чрезвычайно узкими ступенями. В результате я уже гулял по городской стене. Правда, после второй лестницы я шёл, несколько неуверенно, пытаясь понять, как я не боюсь летать, но здесь чувствую страх.

А потом были ещё три десятка ступеней на вершину башни с флагом. Но эти ступени хотя бы нормальной ширины и с поручнями. В центре башни (за ограждением) зияющее полое пространство глубиной, наверное, в несколько десятков метров. Его можно обойти по кругу, что я и сделал, раз уж забрался так высоко.

Самое страшное – спуск по той почти отвесной лестнице. Я держался за ступени, как за последнюю надежду, но всё прошло благополучно. Уверенность прибавило появление на площадке туристов, которые смогли бы заявить о моей гибели, случись что. Ничего не случилось. Сей факт был отмечен фотографией.

Наконец, я добрался до церкви монастыря Спасителя в Хоре (или мечети Карие). Здесь музей, билет в который стоит 15 лир, а вход открыт до 17:00. Нынешнее здание построено около 1315 года.

Мозаики и фрески церкви заслуживают отдельной статьи – это одно из главных сокровищ византийской живописи в Константинополе. Сохранилось так много росписей и мозаик (при превращении церкви в музей их, к счастью, не сбили, а замазали), хотя и не все, что голова пошла кругом от того, с чего начать и возможно ли вообще отснять всё.

Было уж почти пять вечера. Я понял, что ещё пару-тройку объектов не смогу посетить, хотя они располагались на обратном пути. Впрочем, обратный путь не оказался простым – автобусов в мою часть города здесь не было. Пришлось всё же топать всю дорогу до бульвара Ататюрка, а потом до развязки Аксарай, где я благоразумно сел в трамвай. Надо было подзарядить на всякий случай аккумулятор и отправляться на другой берег Золотого Рога.

Сначала трамвай доставил меня в Кабаташ. Оттуда фуникулёр поднял до площади Таксим.

А оттуда я снова прогулялся по Истикляль, заглянув по пути в магазин книг и дисков, и выпив пива, в надежде на лёгкий разврат. Но, как оказалось, я сел не в том кафе. Ну, и ладно.

В Стамбуле уже половина первого ночи. В блог отправлю этот пост утром перед завтрака.