Записки Самарского обывателя

Сегодня у меня был мечетно-базарный день. Для начала я отправился в мечеть султана Ахмеда или Султанахмет, более известную в народе под названием Голубой (1609-1616). Мечеть открыта для посетителей с 9 до 19. Часы посещений – 8:30-11:45, 13:00-15:15 и 16:15-17:15 (указаны тут же, хотя и не сходятся с “9-19”), а по пятницам до 11 и после 13:30. Фотографировать можно и со вспышкой, но я уже привык не брать её с собой – снимки и так получаются.

Своды поддерживаются четырьмя массивными колоннами. Их массивность ощущается довольно здорово.

Несмотря на изникскую плитку с преобладанием голубого в облицовке второго яруса, не совсем понятно, почему Голубой назвали именно эту мечеть. Позднее я зашёл в мечеть Рюстем-паши (архитектор Синан, 1561) неподалёку от Египетского базара. Вот какую мечеть надо было по праву называть Голубой. Она и снаружи и изнутри облицована великолепнейшей плиткой XVI века.

Через площадь от мечети Рюстем-паши расположился Египетский базар или Базар специй/пряностей (8-19, кроме воскресенья). У одного из входов в него на перекрёстке размером с пятачок сегодня невозможно было пройти – толпа почти не двигалась, а люди ползли плотной стеной, причём не во всех направлениях. Здесь же расположена самый знаменитый магазин кофе в Стамбуле – Mehmet Efendi Mahdumlari. Полкило кофе – 10 лир, килограмм – 20 лир.

Но стоит пройти десять шагов прямо (слева от Mehmet Efendi, если стоять спиной к Золотому Рогу) будет другой магазин, где тоже продают кофе и чай.

А если от Mehmet Efendi свернуть направо и пройти немного, что окажешься у другого магазина, где за спинами продавцов работает огромная кофемолка.

Цены одинаковые, но в третьем магазине на ценнике любые объёмы, даже от 50 граммов. Кстати, сладости и пряности лучше покупать не в самом Египетском базаре, а именно на этой улочке, либо снаружи от базара со стороны площади перед новой мечетью – цены ниже. Так килограмм самого простого лукума на Базаре обойдётся в 6-8 лир, а на соседней улице в 5-6.

Что-то я проголодался. Для начала решил попробовать симит – бублик с кунжутом, на который заглядывался всю неделю. Возле Новой мечети он стоит 1 лиру. Очень вкусный.

Зайдём в Новую мечеть. Построена она аж в 1633 году. Но названия через века ведь не меняют. Мечеть эта выглядит внутри очень внушительно, едва ли не внушительнее Голубой.

Новую можно было бы прозвать Сиреневой – это преобладающий цвет плитки и росписи.

Во дворике между новой мечетью и Египетским базаром расположены кафе и лавочки. На солнышке греются стайки кошек. Везде сидят люди. Сяду-ка и я с дёнером (полбулки с куриной шаурмой, зеленью и помидорами) и айраном.

Ещё из мечетей сегодня я дошёл наконец до мечети под названием Маленькая Святая София, которая первоначально была византийской церковью Сергия и Вакха (VI век). Посещение свободное, фотографировать можно, можно даже подниматься на галерею.

Эта церковь/мечеть очень понравилась мне своими размерами и формами. Она знаменита сохранившимся резным карнизом, капителями колонн. Если бы не атрибуты мечети и не типичная для мечетей роспись потолка (она, кажется, во всех мечетях почти одинаковая), то этот храм был бы идеальным православным храмом – великолепные пропорции, удивительное сочетание камерности и величия.

К византийским временам можно вернуться и посетив Музей мозаик, что расположился за Голубой мечетью. Он открыт с 9 до 16:30, кроме понедельника. Стоимость билета – 8 лир. Фотографировать можно, хотя и висит предупреждение о том, что фото на профессиональные камеры и со штативом возможно с разрешения Министерства культуры и туризма. Музей этот является, фактически, навесом над сохранившейся мозаикой пола (V век) одного из залов Большого дворца византийских императоров. Мозаику можно осмотреть со второго яруса (уровень земли) и спустившись пониже.

Кроме того, на стенах музея вывешены другие мозаики или мозаичные фрагменты.

В современность я вернулся на Большом базаре, где покупал сувениры. Здесь можно бродить бесконечно. Один только выбор шалей может вполне занять целый день – столько лавок, видов, расцветок, цен. Кстати, традиционные турецкие синие глаза – бунджуки – от сглаза лучше покупать не на Большом базаре, а на улочках. спускающихся от него вниз, к базару Египетскому. За ту же цену тут можно купить бунджук не на простой верёвочке, а на декоративной подвеске из металла или сплетённого кашпо.

Вечером я решил никуда не ходить. Днём потолок в моей комнате покрасили. Так что, теперь сыростью пока не пахнет. За дверью шумят какие-то новые постояльцы – группа итальянцев или кого-то ещё оказалась говорливо-весёлой. А мне надо уже отправить этот пост в блог и ложиться спать – завтра ещё надо многое успеть до того, как придётся сказать Стамбулу “До свидания!”

Лишь постепенно, за чередой первых впечатлений, воспоминаний ориентиров из прошлой поездки, пробежек по избитым туристическим тропам и таким улочкам, куда обычные туристы никогда и не заглянут, если основательно не заблудятся, после лёгкой пелены ароматов жареных каштанов, османского парфюма и сигаретного дыма, смешанного с дымом от жарящейся рыбы и крутящейся на вертеле шаурмы, после какофонии звуков и вхождения в ритм постоянно двигающейся толпы и машин начинаешь потихоньку осваиваться в этом городе.

С полной уверенностью и гордостью могу сказать, что после всех многочасовых прогулок по извилистым улочкам и проулкам разных районов старого Стамбула я начал привыкать к нему. Так всегда бывает, когда проведёшь где-то некоторое время, активно двигаясь, а потом уже близиться закат поездки, но уезжать не хочется. Остаётся столько неизведанного, неувиденного, неопробованного, непройденного и непроделанного, что хватит ещё на несколько поездок. Вот так и проходят эти путешествия – быстро обходишь как можно больше объектов, а времени остановиться и выйти из потока нет. Не можешь заставить себя сделать замедленную съёмку, когда все вокруг привычно бегут, а ты двигаешься еле-еле, свободно и спокойно присматриваясь к бегущим вокруг.

Так ведь происходит и в родном городе. Мы все бежим, как стамбульцы бегут по делам, не останавливаясь и не взирая на город со стороны, из-за столика уличного кафе, из-за окна комнаты или со скамейки в парке. Лишь когда мы сидим в общественном транспорте, получается смотреть на остальных словно из-за стекла.

А есть ведь ещё исторический аспект – в каждой третьей мечети здесь подозреваешь более раннюю постройку византийской эпохи. На каждом шагу то мраморная плита, то часть старинной стены, то остатки византийских построек, то мечети прошлых веков, то бани султанских веков, то гробницы и мавзолеи властелинов империи, их жён и вельмож. Из-за каждого забора каждой мечети выглядывают каменные плиты с персидской и арабской вязью. За каждым поворотом тебя ожидает очередное дыхание старины в современном городе.

Брожу я по улочкам Стамбула. Они извиваются, как только можно, получая зачастую новое название за поворотом, но стабильно оставаясь безымянными на карте и безадресными – без табличек. Множество из них сбегают с семи стамбульских холмов на одном берегу, с холмов Галаты и с холмов азиатского берега вниз к воде. Практически все мощёные. С узкими тротуарчиками, где не разойтись вдвоём и где то и дело вырастают из-под ног то ступеньки, то люки в подвалы. С подходящими вплотную к тротуарчикам стенами бань и мечетей и лесенками к дверям. С дымком от печек из труб, вытянутых прямо из окон. С бесчисленными кошками, коих здесь как в Самаре бездомных собак. С голубями и чайками.

И часто представляется мне, что я на съёмках “Бриллиантовой руки”. Правда, Никулину такие улочки и не снились, ведь “стамбульские” сцены фильма снимались в Баку. И не валяются под ногами банановые кожурки. Но кривизна и уклон улиц такой же. Так же отдаётся в стопе мостовая. Так же из-за каждой двери готов высунуться подозрительного вида гражданин с разной степенью приставучести к прохожим – от нулевой до тактильной.

В общем, в Стамбул надо ехать снова, с новыми силами, новыми планами, новыми маршрутами и за новыми впечатлениями.

Пока без фотографий. Сегодня в первой половине дня я отправился наконец-то в Святую Софию. Работает ежедневно, кроме вторника, с 9 до 17, последний запуск в 16:30, верхняя галерея закрывается в 16:45, билет стоит 20 лир. Фотографировать можно, но мозаики нельзя фотографировать со вспышкой. А вот штатив использовать нельзя, о чём нигде не предупреждают, пока ты не явишься с этим штативом и билетом на металлоискатель. Там-то штатив и пришлось оставить (а потом забирать).

Конечно, есть в Стамбуле мечети, более-менее сравнимые с этим храмом. Но всё равно его размах, величие, величина и масштабность изнутри поражает. К счастью, реставрационные леса остались только у двух колонн и не загораживают купол. К несчастью, там, где лесов нет, кое-где облупилась краска. К счастью, эта краска бы совсем отвалилась, так как под ней могут оказаться мозаики. Кстати, в паре мест сделаны “надколупы” в поздней краске, и под ними виднеется мозаика.

После Святой Софии я быстро передохнул в хостеле и рванул в Азию. Паром за всё те же 1,5 лиры (здесь проезд в любом транспорте столько стоит) и за 20 минут довёз меня до Ускюдара на азиатском берегу. Но времени было мало, смотреть бесконечные мечети (да ещё в пятницу) было неохота, а в обязательном списке была мечеть у Босфорского моста в Ортакёе. Путь неблизкий. Сначала всё за те же 1,5 лиры и за минут 10 другой паром снова переправил меня через Босфор в Бешикташ. Оттуда пришлось идти до Ортакёя. Но задача выполнена. Обратно я дотянул только до Бешикташа, где сел на автобус до Кабаташа, а уже оттуда трамвай довёз меня до хостела. Глаза слипаются. Ноги и попа болят от вчерашних похождений (в самом невинном смысле), каждый шаг отдаётся в теле, а впереди ещё вечер и два дня.

Сейчас обсохну после душа и рвану-ка снова на Истикляль. Надо бы поесть нормально, купить пару книг и выпить кофейку в баре. А фотографии будут позднее, на следующей неделе где-то.

Кстати, завтра днём мне покрасят потолок. Я сказал, что менять комнату уже не имеет смысла (а то вдруг дадут не одноместный номер). Так что покрасят во время моих похождений. Завтра у меня базарный день – сувениры, мелочь, кофе, сладости (а то Египетский базар в воскресенье не работает). Ну, и пара мечетей – Султанахмет и Лалели. Да, ведь ещё не попал внутрь Календерхане. И ещё мне сказали, что я смогу пробыть в номере до пяти-шести вечера, несмотря на традиционную выписку в 11. Будет возможность после хождений в воскресенье принять душ и спокойно упаковаться перед обратной дорогой. Уже немного осталось. Уезжать не хочется.

Четверг (я пишу это ещё до полуночи, хотя в Самаре уже пятница) выдался абсолютно безоблачным и чрезвычайно продуктивным. Из хотела я вышел в начале девятого утра, а вернулся в шесть вечера, пройдя весь путь пешком и лишь на последнем отрезке проехав три остановки на трамвае, чтобы успеть переодеться и рвануть снова на Истикляль. За 10 часов хождений по византийско-греко-православному Стамбулу я присел только дважды – в церкви при Патриархате и возле церкви Богоматери Влахернской (чтобы “слить” фото с карты памяти на нетбук – сегодня я “настрелял” больше четырёх 2-гигабайтных карточки). Ноги устали, спина ломит, хочется уже лечь спать, четверг остался без заметки в блоге, да и не все задуманные объекты я успел посетить, но чувствую глубочайшее удовлетворение. Далее лишь несколько фотографий для затравки. Думаю, подробности буду выкладывать потихоньку уже из Самары на следующей неделе.

Утром я вернулся туда, откуда ретировался вчера из-за дождя – к мечети султана Селима I (рассказ и показ мечети и гробниц будет позднее).

Далее мой путь лежал в районы Фенер, Балат и Айвансарай – многонациональная часть Стамбула, в которой традиционно селились греки, болгары, евреи, армяне и всё те же мусульмане. На фото ниже – здание Греческого лицея.

Рядом с лицеем расположилась церковь Монгольской Богоматери – единственный в городе византийский храм, который не был превращён в мечеть. Звонок в дверь (как сказано в путеводителе), и сторож (женщина) впустила меня в церковь. Там сохранились, судя по виду, оригинальные (конца XIII-начала XIV веков) фрески. Но снимать в церкви мне категорически запретили, даже за подаяние. Сторож говорила по-гречески и даже выражала своим видом некое нетерпение от того, как долго я разглядываю фрески. От этого я даже толком ничего не рассмотрел и не запомнил. Зато спустился в низкое помещение под церковью. Ну, а раз мне запретили фотографировать, то и подаяния сторож не дождалась.

Затем я добрался до резиденции Константинопольского патриарха – главного патриарха в Православной церкви. В это время там как раз проходила то ли экскурсия, то ли выездной урок религиоведения для школьников. Вход свободный, фотографировать можно. Сразу почувствовалось что-то родное, русское. Наверное, на фоне всех предыдущих мечетей. А ещё мне повезло – солнце светило так, что через окна струился просто божественный свет. Подробнее – в отдельной заметке. На фото – внутри патриаршей церкви Св. Георгия (1720, 8:00-17:00).

Следующим пунктом была мечеть Фетие. Первоначально это была церковь Паммакаристос (Богоматери Радующейся) конца XI века. В мечеть я не заходил, но туда мне и не надо. Все пути ведут в погребальную капеллу церкви, превращённую в музей (выходной – среда, билет стоит 5 лир, фотографировать можно без вспышки).

В капелле (начало XIV века) сохранились прекрасные мозаики. Сама капелла очень компактная.

Далее я спустился к Золотому Рогу, на берегу которого стоит церковь Св. Стефана Болгарского (1896, 9:00-16:00). Церковь знаменита тем, что построена полностью из железа – от основания до креста на куполе. Все металлические детали были изготовлены в Вене и привезены на барже. Снаружи заметна ржавчина и трещины в отдельных местах.

Фотографировать можно без вспышки.

А ещё дальше, почти у городских стен, стоит греческая православная церковь Богоматери Влахернской. Правда, оригинальная постройка V века не сохранилась – нынешняя датируется 1955 годом (вход бесплатный с 9:00 до 17:00, фотографировать можно). Внутри сохранилась мраморная купель от старой церкви. За подаяние можно взять бутылочку со святой водой. С церковью связана история одного из главных русских православных праздников – Покрова, хотя как раз русские ладьи были тогда раскиданы при осаде Царьграда.

Это почти в начале городских стен у Золотого Рога. Я зашёл с другой стороны, в переулочек, где бегали куры и петух, поднялся по ступеням и обошёл эти башни с другой стороны. Пройдя дальше по узкой дорожке на верху стен, упираешься в забор. дальше прохода нет, но можно быстренько спуститься через крыльцо рядом стоящего дома. Люди обосновались здесь прямо на развалинах истории. Дома возле городских стен. Везде торчат камни многовековой давности.

Рядом где-то должны быть развалины Влахернского дворца константинопольских императоров, а также темница. Темница хотя бы обозначена, но там идёт реставрация и никого не пускают. Либо, возможно, адо было договариваться со сторожем за мзду.

Когда я говорю “рядом где-то должно что-то быть” или когда вы читаете такой стройный рассказ и удивляетесь, как это у меня (с моей-то походкой) ушло 10 часов на всё, стоит учесть, что, во-первых, я никогда не был в этих местах, во-вторых, из-за холмистости и застройки даже минареты мечетей видны далеко не всегда (да они и не всегда помогают, ибо их много и они одинаковые), в-третьих, у меня в руках было три карты (об этом отдельный пост позднее), с которыми приходилось поочерёдно сверяться, в-четвёртых, далеко не каждая улица вообще подписана. Все эти улочки петляют страшно, и их много. Но к западу от бульвара Ататюрка власти взялись за дело и развесили крупные заметные красные таблички с названиями улиц. Не везде, но всё же довольно часто, чтобы после некоторого блуждания в потёмках можно было вдруг обнаружить название, да ещё то, что было и на карте, сориентироваться и продолжить блуждать дальше до следующей таблички. Но продолжим.

Тут же снимают какое-то кино или сериал. Судя по одежде и виду главных героинь, это что-то вроде стамбульской “Просто Марии” – типичная одежда для этого района, тапочки, страдание на лице, разбросанные по улице цветы.

Остатки дворца Текфур (на реставрации). Есть в нём что-то очень итальянское, венецианское даже.

Видите двух женщин (в жёлтом и чёрном)? А за ними лестница. Вот по этой лестнице я поднялся. Затем была другая – почти вертикальная и с чрезвычайно узкими ступенями. В результате я уже гулял по городской стене. Правда, после второй лестницы я шёл, несколько неуверенно, пытаясь понять, как я не боюсь летать, но здесь чувствую страх.

А потом были ещё три десятка ступеней на вершину башни с флагом. Но эти ступени хотя бы нормальной ширины и с поручнями. В центре башни (за ограждением) зияющее полое пространство глубиной, наверное, в несколько десятков метров. Его можно обойти по кругу, что я и сделал, раз уж забрался так высоко.

Самое страшное – спуск по той почти отвесной лестнице. Я держался за ступени, как за последнюю надежду, но всё прошло благополучно. Уверенность прибавило появление на площадке туристов, которые смогли бы заявить о моей гибели, случись что. Ничего не случилось. Сей факт был отмечен фотографией.

Наконец, я добрался до церкви монастыря Спасителя в Хоре (или мечети Карие). Здесь музей, билет в который стоит 15 лир, а вход открыт до 17:00. Нынешнее здание построено около 1315 года.

Мозаики и фрески церкви заслуживают отдельной статьи – это одно из главных сокровищ византийской живописи в Константинополе. Сохранилось так много росписей и мозаик (при превращении церкви в музей их, к счастью, не сбили, а замазали), хотя и не все, что голова пошла кругом от того, с чего начать и возможно ли вообще отснять всё.

Было уж почти пять вечера. Я понял, что ещё пару-тройку объектов не смогу посетить, хотя они располагались на обратном пути. Впрочем, обратный путь не оказался простым – автобусов в мою часть города здесь не было. Пришлось всё же топать всю дорогу до бульвара Ататюрка, а потом до развязки Аксарай, где я благоразумно сел в трамвай. Надо было подзарядить на всякий случай аккумулятор и отправляться на другой берег Золотого Рога.

Сначала трамвай доставил меня в Кабаташ. Оттуда фуникулёр поднял до площади Таксим.

А оттуда я снова прогулялся по Истикляль, заглянув по пути в магазин книг и дисков, и выпив пива, в надежде на лёгкий разврат. Но, как оказалось, я сел не в том кафе. Ну, и ладно.

В Стамбуле уже половина первого ночи. В блог отправлю этот пост утром перед завтрака.

На сегодня я запланировал большую экспедицию по византийским и православным храмам, в том числе тем, которые (как большинство им подобных) переделаны в мечети. Рывок намечался сначала к мечети Календерхане (первоначально – церковь Богоматери Кириотиссы) и мечети Килисе (первоначально – церковь Феодора, а ныне почему-то имеющая сбивающую с толку табличку мечети Муллы Гюрани). Затем мне предстояло “переправиться” через оживлённый бульвар Ататюрка к мечети Зейрек (первоначально – церковь монастыря Пантократора) и далее совершить большой крюк через мечети султана Мехмеда Завоевателя (иначе известная под турецким именем – Фатих, т.е. “Завоеватель”) вместе с гробницей султана, ряд других мечетей до района, где размещается Константинопольский Патриархат, целый ряд православных храмов и мечеть Карие, более известная под первоначальным именем церкви монастыря Спасителя в Хоре. В общем, планов было громадьё.

Началось всё с некоего предчувствия дождя ещё в хостеле. Но поначалу всё было довольно солнечно. Правда, мечеть Календерхане оказалась закрытой и мне сказали, что официально её открывают в полдень. На предложение открыть её для меня я отказался, побоявшись настойчивых приставаний с подаянием, и отправился к следующему пункту программы. По дороге я поснимал некую мечеть. которая была явно очень старой. Не найдя затем искомую мечеть Килисе и ещё раз сверившись со всеми картами, я понял, что некая мечеть, которую я уже снимал, и есть Килисе, только почему-то названная на табличке по-другому.

А вот рабочие выкладывают мостовую.

Не обошлось и без кошек. Вот эта, например, облюбовала одну из могил у мечети шейха Эбюльвефа.

А уж в парке у мечети Фатиха кошек вообще было пруд пруди. Почти как голубей, которым на большую огороженную мраморную площадку вываливают хлеб и поставили корыто с водой.

Затем я перешёл через бульвар Ататюрка и стал подниматься к мечети Зейрек. Путь оказался очень извилистым. Я прошёл почти по кругу, уже приготовился вернуться назад и пройти другим путём, но вовремя вышел к храму. Рядом тусовалась группа туристов с экскурсоводом. А мечеть оказалась на реставрации. Забегая вперёд, скажу, что и Фатих тоже реставрируется, хотя внутрь пускают (но все потолки закрыты сплошными лесами и их не видно совсем). От мечети Зейрек прекрасно видны мечети в районе Египетского базара, Сулеймание и Лалели. Кстати, ещё у Килисе небо начало затягиваться свинцом. Но пока дождя не было.

Вид на мечеть Сулеймание от мечети Зейрек. На фото ниже – реставрируемая мечеть Зейрек или церковь монастыря Пантократора.

У гробницы Мехмеда Завоевателя ко мне привязался милый старичок, который рассказывал о могилах, о значении могильных плит и о холмах Константинополя. А потом этот милый старичок выпросил-таки у меня злосчастный “донасьон”. Я подал 2,5 лиры за его рассказы. Хотя теперь жалею – надо было проявить стойкость.

На снимке выше – вид на мечеть Мехмеда Завоевателя (Фатих) и его мавзолей. На фото ниже – гробница завоевателя Константинополя внутри его мавзолея.

Сразу на выходе с территории мечети начинается огромный уличный рынок. Орехи, овощи, фрукты, хозтовары, красные яблоки и крупные апельсины, чистая морковь и зелень, огромнейшая клубника, от которой исходит настоящий клубничный аромат – не надо даже наклоняться, чтобы его почувствовать. Далее вниз по улице Халич продают одежду и прочий ширпотреб, а потом снова идут лотки зеленщиков.

От Фатиха мой путь лежал к мечети султана Селима – отца Мехмеда Завоевателя. От гробниц позади мечети открывается ещё один прекрасный вид на Золотой Рог, старый Стамбул и Галату. Но тут-то мелкие и редкие капли, на завершение падения которых я ещё надеялся по пути, превратились в настойчивые препятствия любой фотосъёмке. В руках были пакеты с фруктами, купленными на уличном рынке за мечетью Фатих, а зонт остался в хостеле. Пришлось всё-таки ретироваться, хотя была пройдена чуть ли не половина маршрута.

Кстати, о фруктах. За 5 лир я накупил пять нормальных яблок, три крупных апельсина и две просто огромные груши, каждая размером больше апельсина (на фото груши кажутся маленькими, а на самом деле они ещё и весят каждая, наверное, по килограмму).

К вечеру я объелся одной грушей и захотел разврата. Но после трёх кругов вокруг нужного квартала искомый бар так и не был найден. Пришлось вернуться в хостел, чтобы оставить теперь уже зря взятый зонтик и фотоаппарат. Но душа просила, и я поехал на площадь Таксим на другом берегу Золотого Рога. Сначала меня вёз вот такой трамвай.

По этой трамвайной линии ходят современные трамваи – сцепка из двух двойных вагонов с раздвигающимися дверями с обеих сторон (платформы остановок бывают по краям путей и между путями). От конечной станции этой линии – Кабаташ – до площади Таксим ходит новый фуникулёр – типа метро под уклоном на тросе вместо контактного рельса. Современный вагончик доставил меня к центру стамбульской разгульной жизни, но разгуляться мне так и не довелось – не знаком я с нудными местами. Пришлось спускаться по улице Истикляль к Галатской башне и трамвайной остановке у Галатского моста. Над Истикляль на всём протяжении (это, наверное, как вся длина Ленинградской от железной дороги до Волги или даже больше) развешана иллюминация, а по улице идут толпы людей. По улице сплошь рестораны и магазины. Из дипломатических представительств было замечено Генконсульство России. В общем, можно считать, что это была разведка. В следующий раз надо перебраться сюда со штативом, чтобы поснимать ночную жизнь и подсвеченную Галатскую башню.

А шея уже натёрта ремнем от фотоаппарата, хотя между ними воротники рубашки, кофты и курточки. Но много фотографий сегодня не выкладываю. Уже поздновато и лень обрабатывать. Да и мои стамбульские похождения интересуют гораздо меньшую аудиторию, чем самарские политические блудни, судя по посещаемости и комментируемости блога.

Напротив огромного комплекса стамбульского муниципалитета расположена великолепная мечеть Шехзаде или Мечеть Наследника (1544-1548). Мечеть построена султаном Сулейманом Великолепным в память о своём любимом сыне Мехмеде (“шехзаде” – “принц”).

Под катом ещё 12 фото внутреннего двора и интерьеров мечети Шехзаде. Светлое помещение (из-за обилия окон и белого фона сводов) позволило сделать великолепные снимки внутри без штатива.

Читать далее…

Итак, мечеть Сулеймание – красивейшее сооружение (1550-1557) архитектора Синана – находится на реставрации до какого-то периода этого года. Реставрация началась в 2007 году и является одной из многих, которые проводятся в Стамбуле под девизом “Стамбул – культурная столица Европы 2010”.

Вот общий вид на мечеть из университетского садика.

Под катом ещё 10 фотографий, в том числе из Мавзолея Сулеймана Великолепного.

Читать далее…

Сегодня мне была обещана новая комната по случаю побелки потолка в моей. Обещали в 10 утра перевести. У меня оставалась пара часов в запасе, и я решил прогуляться где-нибудь не далеко от хостела. Дошёл до трамвайки, пересёк Диван-Йолу и продолжил путь в кварталах вокруг Анатолийского лицея.

Пора было возвращаться, чтобы сложить вещи к переезду.

Я прождал два с половиной часа, потеряв уйму по туристическим меркам времени, и не дождался никакого переезда. Пришлось коротать время, вытирая окна, по которым чуть ли не текла влага. Проветрил комнату, чтобы не так пахло сыростью. А никто не идёт за мной. Принял душ и мысленно послал всех в том место, куда обычно у нас посылают.

Прогулки в Стамбуле – всё же сумбурное действие. Можно сколько угодно пытаться заставить себя спланировать осмотр всех достопримечательностей за отведённые мне здесь дни, но по ходу всё равно пойдёшь не туда. От колонны Константина я прошёл мимо Мечети Нуруосмание, через Большой Базар в сторону Мечети Сулеймание. Она, к сожалению, оказалась на реставрации. Пройти можно было только мимо могил к мавзолею Сулеймана Великолепного. Мавзолей его жены Роксоланы оказался тоже закрыт. В мавзолее Сулеймана можно фотографировать без вспышки. О результатах захода туда я доложу в отдельной статье.

Пришлось довольствоваться обходом Сулеймание по периметру забора. В животе ещё во время посещения мавзолея урчало так, словно это покойные султаны и его жёны чревовещали посредством меня из глубины веков. На улице продавали сладкие пончики.

И вот один из них за 50 курушей уже в моих руках.

Я ещё побродил по улочкам за Большим базаром к Золотому Рогу, свернув по пути в такие же узкие улочки в сторону. Сегодня мне везло на фурнитуру и весы. Целый день я бродил по улочкам, каждый или почти каждый магазин на которых продавал разные заклёпки, бляшки к поясам, пуговицы и ленты. Очевидно, что многое изготавливается в домах и подвалах тут же. А ещё мне попалась целая улица весов. Почти в каждом магазинчике – весы.

А ещё тут продаются сладости, халва, пастила, конфеты. Витрины вызывают стойкий рефлекс на поглощение еды.

Орехи можно приобрести у уличных разносчиков с тележками.

И вот я очутился на бульваре Ататюрка. Свернув налево я пошёл на юг. Примерно посередине между Золотым Рогом и Лалели бульвар пересекается акведуком Валента – сложенный около 375 года, он был частью разветвлённой системы городского водопровода. По свинцовым трубам по верху акведука вода шла из пригородов. Длина акведука – 700 метров, высота – до 20 метров.

В парке у подножия акведука установлены нехитрые бесплатные тренажёры. Кто-то читает книгу и крутит педали. Кто-то подтягивается. А можно и делать другие силовые упражнения в этом общедоступном тренажёрном зале под открытым небом.

У здания стамбульской мэрии (слишком большой комплекс, чтобы уместиться в один кадр) есть фонтаны и бюсты некоторых, если я правильно понимаю, градоначальников. Например, вот этого, судя по дате, первого османского “мэра” города:

Повернём налево (в сторону Большого базара) и окажемся у Мечети Шехзаде. О ней отдельная статья, так как внутри можно фотографировать, и все снимки прекрасно получились, чему способствовали многочисленные оконца и белый фон сводов.

Далее я побродил немного в окрестностях мечети, а затем попал на площадь перед Мечетью Беязит. У входа на территорию Стамбульского университета активисты уговорили меня подписать петицию о бесплатном высшем образовании, объяснив, что сейчас высшее образование в Турции платное, а подпись не грозит мне депортацией.

На территорию университета можно беспрепятственно пройти, хотя у входа стоят охранники. Но никаких пропусков только для своих нет. Вот вам сравнение с нашими вузами, куда надо показывать удостоверение или студенческий билет. А ведь в Стамбуле опасность терактов выше, чем в Самаре.

У входа в здание стоит скульптурная композиция, который представляет собой симбиоз римской и советской скульптуры. В центре – непременный Ататюрк в тунике и с лицов Цезаря. А возле него – знаменосец и девушка с факелом. Прямо рабочий и колхозница в другом ракурсе рядом с отцом нации. Вообще, потреты и бюсты Кемаля Ататюрка здесь повсюду. Они в этом отношении ничуть не уступают синему глазу.

Территория университета (основной его части) представляет собой приподнятую над окружающими улочками огромную поверхность с корпусами, парком, скверами, дорожками, спортплощадками и башней Беязит (85 метров, 1828) – пожарной каланчёй со 180 ступенями деревянной винтовой лестницы внутри. Башня по-прежнему используется по назначению, но туристов туда не пускают.

Совсем недавно я проходил по улочке между кампусом и мечетью Сулеймание прямо под одними из университетских ворот.

А вот я уже на этих воротах, и никакая полиция меня не доставала с требованиями уняться и не прыгать с ворот как раз к стене кладбища у Сулеймание.

На улицах реклама выставки из собраний Кремля во дворце Топкапы.

Тут же один из многочисленных чистильщиков обуви. Сегодня я познакомился с их излюбленным трюком. Идёшь по улице и вдруг под ноги падает щётка для чистки обуви. Первый раз я поднял и крикнул вслед чистильщику. Он поблагодарил, а потом, словно опомнившись и решив отблагодарить по-своему, принялся предлагать почистить мне обувь. Во второй раз я не поднимал, а просто окрикнул мужика. Тот, естественно, опять принялся уговаривать меня отдаться ему и его щёткам и кремам.

Но мне уже хотелось есть. Я просто добрёл до одного из кафе всё у той же Сулеймание и ткнул пальцем в их плакат, обещавший плов (здесь так называют отварной рис), отварные бобы и айран за 5 лир – что-то типа комплексного обеда. Айран оказался в большой чашке. Но в нём ещё были мелко нарезанные огурцы и перемолотая мята – удивительно освежающе.

После душа и приведения мыслей в порядок я решил не тратить зря остаток дня и отправиться в подземное водохранилище – Цистерну “Базилика” (или цистерну Йеребатан) , расположенную неподалёку от Св. Софии. Музей открыт с 9 до 17 ежедневно. Стоимость билета 10 лир. Фотосъёмка. в том числе со вспышкой разрешена, а вот штативы, к огромному сожалению, использовать нельзя.

Спускаемся в огромный подземный зал и оказываемся в совсем другой эпохе, нежели многое на поверхности. Водохранилище было построено по приказу византийского императора Юстиниана I в 527-565 годах. Название оно получило по базилике. стоявшей когда-то на этом месте. Зал имеет четырёхугольную форму с длиной 140 и шириной 70 метров. Несущие арочные своды поддерживаются 336 колоннами – по 28 колонн в 12 рядах. Высота колонн 9 метров.

Колонны неодинаковые – часть высечена из одного куска мрамора, многие были собраны из остатков других колонн. Часть коринфские, другие дорические. большинство колонн цилиндрические в разрезе.

Стены водохранилища выполнены из камня толщиной в 4,8 метра, а пол выложен камнем и покрыт крепким известковым раствором.

Две колонны в северо-западном углу водохранилища покоятся на основаниях с высеченными из камня головами Медузы. Византийские строители специально положили камни изображением набок и вверх, чтобы показать пренебрежение античным символам в христианскую эпоху.

В воде до сих пор плавают многочисленные рыбы – от маленьких до больших. На дне же сверкают монеты. туристы любят бросать сюда монетки, а также пытаться прокрутить полный круг кистью руки, вставив большой палец в отверстие в одной из колонн.

К сожалению, из-за запрета на съёмку со штативом невозможно получить хорошие фотографии с видами колоннад. Вспышка освещает только ближние объекты, полностью оставляя в темноте дальние. Без вспышки из-за длинной выдержки и дрожания рук фото получаются нечёткими. Приходилось изощряться – ставить камеру на перила и замирать, прижимать фотоаппарат к себе, но это почти никогда не помогало.

Выходим на землю. Ранние сумерки уже окутывают площадь Султанахмет. Зато снимки Египетского обелиска, Змеиной колонны и Колосса получились лучше, чем если бы я снимал при ярком солнце. Люди спешат в кафе и рестораны, домой и за вечерними покупками. Играют в настольные игры. Разговаривают друг с другом на террасах.

Даже кошкам заботливо насыпали корм на тротуар:

Я отправился туда же, где ел по вечерам в прошлый приезд – в столовую в районе Кумкапы. от хостела далековато – минут 10-15 идти, но там дёшево, сытно и много. Правда, я обознался и поел не в той столовой, а в соседней. Но ничего. Наверстаю. За 6,25 лиры я получил тарелку картошки с мясом и овощами с подливкой (3 лиры), плов с подливкой (1 лира), салат (пара ломтиков огурца, пара ломтиков помидоры, свекла, морковь, салат, 1 лира), кусок батона и чай. Потом зашёл в местный “Магнит” – там даже пахнет, как в наших “Магнитах”. Разжился целым батоном (0,49 лиры и можно взять бесплатный большой пакет) и каким-то нектаром за 0,99 – это на вечер и утром добавить к завтраку в хостеле.

Сегодня утром прочитал в комментариях у себя следующее:

На какую сторону работаешь – видно внимательно посмотрев свои посты.

А вообще повнимательней по улицам ходи – сосульки то по весне падают.

Смотри не обожгись также и не сдохни случайно – нам тебя будет так не хватать!!!

Как говорится – смотри за собой, будь осторожен! Когда деньги паленые берешь оглядывайся.

“Поклонник” оставил адрес сайта “Ростелекома”. Думаю, электронный адрес тоже вымышленный.